Πώς νιώθετε όταν οι λευκοί ντροπιάζουν το φαγητό της κουλτούρας σας — τότε κάντε το μοντέρνο

Το Ngau lam είναι καντονέζικο κοκκινιστό ψαρονέφρι, φτιαγμένο με τουλάχιστον επτά μπαχαρικά. (Ρουθ Ταμ)

ΜεΡουθ ΤαμΗ Ruth Tam είναι συγγραφέας και εικονογράφος με έδρα την Ουάσιγκτον, DC, όπου είναι επίσης η συμπαρουσιάστρια του podcast Dish City και παραγωγός για το The Kojo Nnamdi Show του WAMU. 31 Αυγούστου 2015 ΜεΡουθ ΤαμΗ Ruth Tam είναι συγγραφέας και εικονογράφος με έδρα την Ουάσιγκτον, DC, όπου είναι επίσης η συμπαρουσιάστρια του podcast Dish City και παραγωγός για το The Kojo Nnamdi Show του WAMU. 31 Αυγούστου 2015

Όταν λαχταράω το comfort food, θα παίρνω το ngau lam του πατέρα μου πάνω από το mac and cheese οποιαδήποτε μέρα. Αν και χρειάζεται το καλύτερο μέρος της ημέρας για την προετοιμασία, το καντονέζικο κοκκινιστό ψαρονέφρι του πάντα ηρεμεί το στομάχι και την ψυχή μου.

Μου αρέσει η διαδικασία μαγειρέματος σχεδόν περισσότερο από τη γεύση. Ο πατέρας μου κόβει ένα τετράγωνο πανί και προσθέτει κανέλα, αστεροειδή γλυκάνισο, γαρύφαλλο, πιπέρι, τζίντζερ, φλούδα πορτοκαλιού και μια γλυκιά ρίζα χωρίς αγγλικό όνομα στο κέντρο του. Το δένει σε μια τακτοποιημένη δέσμη και με αφήνει να το κρατήσω στη μύτη μου πριν το ρίξω σε έναν πλούσιο ζωμό στον οποίο το ψαρονέφρι, ο πατσάς και ο τένοντας σιγοβράζουν για ώρες μέχρι να μαλακώσουν.



Πριν όλα τα συστατικά απόu lam συγκλίνουν σε μια γιγαντιαία κατσαρόλα, το ψαρονέφρι, ο πατσάς και ο τένοντας πρέπει να ζεματιστούν. Αναδύει μια καυτή, βαριά δυσωδία που διαπερνά κάθε δωμάτιο του σπιτιού και προσκολλάται σε κάθε ίνα.

Η ιστορία της διαφήμισης συνεχίζεται κάτω από τη διαφήμιση

Το σπίτι της παιδικής μου ηλικίας στα προάστια του Σικάγο μύριζε πάντα όπως κι αν μαγειρεύαμε. Η επίσκεψή μας σήμαινε να ντύνεστε με το άρωμα του haam daan ju yoke beng, ενός πιάτου με χοιρινό στον ατμό και αλατισμένο αυγό, ή το άρωμα από mapodoufu, tofu και κιμά χοιρινού με πικάντικο τσίλι και σάλτσα μαύρων φασολιών που έχουν υποστεί ζύμωση.

Δεν με πείραζαν οι μυρωδιές που μεγάλωναν γιατί δεν τις γνώριζα. Δηλαδή, μέχρι που ένας φίλος από το γυμνάσιο δήλωσε ότι το σπίτι μου μύριζε κινεζική αχρεία.

Το σχόλιο κόλλησε πάνω μου σαν τη μυρωδιά στο σπίτι μου. Η αμηχανία μου έφτασε στο απόγειο όταν ο πατέρας μου τοποθέτησε μια δεξαμενή ψαριών μήκους 5 ποδιών στο οικογενειακό μας δωμάτιο για να μπορεί να μαγειρεύει ψάρια στον ατμό στο σπίτι — πολύ φρέσκο. Προσπάθησα να προσποιηθώ ότι τα μπλε ψάρια που κολυμπούσαν στα θολά πράσινα νερά ήταν κατοικίδια, αλλά η έλλειψη αξεσουάρ δεξαμενής άφησε πίσω τις πραγματικές μας προθέσεις, ζαλίζοντας τους λευκούς φίλους μου.

Η ιστορία της διαφήμισης συνεχίζεται κάτω από τη διαφήμιση

Η πείνα μου για το φαγητό της οικογένειάς μου υπερνικήθηκε από την επιθυμία μου να χωρέσω, έτσι ελαχιστοποίησα τον ρόλο του κινέζικου φαγητού στη ζωή μου και έμαθα να φτιάχνω ζυμαρικά. Δεν ήξερα ότι οι Αμερικανοί θα αποδεχτούν τα πιάτα και τα στυλ μαγειρικής που κάποτε με κατατρόπωσαν. Τα καντονέζικα φαγητά της παιδικής μου ηλικίας έχουν επανεμφανιστεί σε μοντέρνα εστιατόρια που γεμίζουν το μενού τους με τέλεια επιμελημένες εκλεκτές εκδοχές της παραδοσιακής μας κουζίνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η αλλαγή ήταν ενθαρρυντική. Αλλά σε πάρα πολλούς άλλους, η τάση έχει περιορίσει τα βασικά στοιχεία της κουλτούρας μας σε φευγαλέα φετίχ.

Η ντροπή που σχετίζεται με τα φαγητά των μεταναστών (μέχρι να γίνουν τα αγαπημένα των καλοφαγάδων) δεν είναι μοναδική για εμένα ή για τα κινέζικα πιάτα. Στο νέο της βιβλίο, Η πραγματική κορεάτικη μαγειρική του Maangchi , Κορεάτης μάγειρας και αστέρι του YouTube Maangchi γράφει με αγάπη για την κορεάτικη σούπα σάλτσα σόγιας. Στη Νότια Κορέα, όλοι οι γείτονές της θα έβραζαν το δικό τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως, η σούπα έγινε δεκτή διαφορετικά:

Θυμάμαι ότι έβραζα την κορεάτικη σούπα σάλτσα σόγιας όταν ζούσα στο Μιζούρι και ο διευθυντής του διαμερίσματός μου χτύπησε την πόρτα. 'Τι είναι αυτή η μυρωδιά? Πήρα ένα παράπονο από τον γείτονά σου.» Ντρεπόμουν τόσο πολύ που δεν έφτιαξα ξανά σούπα σάλτσα σόγιας για πολύ καιρό, ακόμη και αφού επέστρεψα στην Κορέα.

Ακόμη και τώρα, ως καταξιωμένη μαγείρισσα στη Νέα Υόρκη, η Maangchi δεν βράζει σάλτσα σούπας στο σπίτι της. Αντίθετα, το πηγαίνει σε έναν κολπίσκο στη βάση της γέφυρας Henry Hudson και το βράζει σε έναν φορητό καυστήρα αερίου όπου κανείς δεν θα παραπονεθεί.

Η ιστορία της διαφήμισης συνεχίζεται κάτω από τη διαφήμιση

Αυτή η εμπειρία είναι τόσο καθολική που πρόσφατα έγινε αγιοποιημένη στην ποπ κουλτούρα. Ο Νεοϋορκέζος σεφ Έντι Χουάνγκ επανέλαβε την ιστορία του καθημερινού του μεσημεριανού γεύματος μια σκηνή από το Fresh Off the Boat, μια κωμική σειρά ABC βασισμένη στα απομνημονεύματά του. Όταν ο νεαρός Έντι βγάζει ένα κουτί με νουντλς από το μεσημεριανό του κουτί, οι λευκοί συμμαθητές του αντιδρούν με αηδία: Ο Γινγκ Μινγκ τρώει σκουλήκια! Φίλε μυρίζει άσχημα! Πίσω στο σπίτι, ο Έντι απαιτεί από τους γονείς του να αρχίσουν να του ετοιμάζουν μεσημεριανό γεύμα με λευκούς.

[ Τι μου έμαθαν οι φακές και τα κρεμμύδια για τις σχέσεις ]

Τα μήκη στα οποία έχουν καταβάλει οικογένειες μεταναστών για να κρύψουν τον τρόπο με τον οποίο τρέφουμε τον εαυτό μας ραγίζουν την καρδιά μου. Όμως κάτι έχει αλλάξει. Σε μεγάλες και μικρές πόλεις, τα ασιατικά πιάτα και γεύσεις έχουν γίνει δημοφιλή μεταξύ των καλοφαγάδων σε κομψά εστιατόρια. Τρόφιμα που κάποτε θεωρούνταν πολύ δυνατά, πολύ πικάντικα, πολύ μυρωδάτα ή πολύ προφανώς-από-ζώο για τους λευκούς φίλους μου είναι τώρα στα μενού της Εβδομάδας Εστιατορίων σε όλη τη χώρα.

Η ιστορία της διαφήμισης συνεχίζεται κάτω από τη διαφήμιση

Πριν ένα μήνα είδα ένα μπιφτέκι kimchi στο μενού στο Macintyre's, ένα νέο μπαρ στην πολυτελή γειτονιά Woodley Park της Ουάσιγκτον. Είναι μόλις δύο μίλια βόρεια από το Drafting Table, το οποίο πωλεί ένα ψητό τυρί με σάλτσα πάπιας . Και λίγα τετράγωνα από εκεί βρίσκεται το Masa 14, το οποίο έχει τραγανές φτερούγες κοτόπουλου και κεφτεδάκια. Μενού Dim Sum . Downtown, Wolfgang Puck's The Source προσφέρει ψωμάκια μπάο αστακού και σαλάτα κοτόπουλου τύπου Chinoise .

Κατά έναν τρόπο, αυτή είναι μια θετική αλλαγή. Τώρα που ξεπέρασα τον φόβο μου να βρωμίσω την κουζίνα μου, ο αυξανόμενος αριθμός ασιατικών παντοπωλείων σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να επισκέπτομαι το σπίτι για να προμηθευτώ υλικά για σπιτικό κινέζικο φαγητό. Η μεγαλύτερη αποδοχή των διεθνών εστιατορίων επιτρέπει στους μετανάστες, τους επαγγελματίες σεφ και άλλους να εξερευνήσουν τον πολιτισμό και τη διπλή τους ταυτότητα περήφανα, αντί πίσω από κλειστές πόρτες ή στην άκρη της γέφυρας Henry Hudson.

Η έλξη προς νέες κουζίνες είναι κατανοητή, και όταν γίνεται καλά, το φαγητό των μεταναστών μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις για την προσωπική ιστορία και τις κοινές διασπορές. Το έχω δει αυτό να συμβαίνει σε εστιατόρια όπως το China Chilcano, το οποίο περιγράφει την ιστορία του κινέζικου και του περουβιανού fusion που επηρεάζει το μενού του, ένα ελάχιστο που πολλά εστιατόρια αγνοούν.

Η ιστορία της διαφήμισης συνεχίζεται κάτω από τη διαφήμιση

Όμως, ενώ ορισμένα εστιατόρια τα καταφέρνουν σωστά, η άποψη των Ηνωμένων Πολιτειών για το έθνικ φαγητό αφήνει συχνά μια άσχημη γεύση στο στόμα μου.

Πρόσφατα, ανακάλυψα ότι μπορώ να παραγγείλω ζωμό από κόκαλα, όπως έφτιαχνε η γιαγιά μου, στη Νέα Υόρκη — με τον ίδιο τρόπο θα παρήγγειλα έναν χυμό ψυχρής έκθλιψης .

Το 2015 είναι η χρονιά του ζωμού των οστών! η εκπομπή Today που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο . Αυτές τις μέρες, η πιο καυτή τάση για φαγητό είναι ένα φλιτζάνι σούπας στον ατμό. Η πρωινή εκπομπή διαφημισμένος ζωμός οστών ως μια θαυματουργή τροφή που ανακαλύφθηκε πρόσφατα για όσους κάνουν δίαιτα και λάτρεις της ευεξίας, χωρίς να αναφέρουν τη βάση της στην κινεζική κουλτούρα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το φαγητό των μεταναστών αντιμετωπίζεται συχνά ως εκπτωτικός τουρισμός - ένα φθηνό μέσο για τους καλοφαγάδες να αισθάνονται κοσμικοί χωρίς να αφήνουν την άνεση της γειτονιάς τους - ή ένα μοντέρνο fusion - ένας κομψός τρόπος για τους Αμερικανούς σεφ να χρησιμοποιούν κουζίνες άλλων πολιτισμών για να καρπωθούν κέρδος. Τα πιάτα των πρόσφατων μεταναστών της Αμερικής έχουν γίνει σημάδια ελέγχου σε ένα πολιτιστικό κυνήγι οδοκαθαριστών για την ελίτ της κοινωνίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα επερχόμενο εστιατόριο στη γειτονιά Petworth της Ουάσιγκτον που συσκευάζει τον εκπτωτικό τουρισμό και το υψηλό πνεύμα fusion σε ένα μενού. Το εστιατόριο που δεν έχει ακόμη κατονομαστεί επιδιώκει να δημιουργήσει εκ νέου την εμπειρία των εκπατρισμένων της Νοτιοανατολικής Ασίας — όχι για Ασιάτες κατοίκους DC αλλά για κατοίκους DC που λαχταρούν την αίσθηση να επισκέπτονται την Ασία με άλλους ξένους.

Η ιστορία της διαφήμισης συνεχίζεται κάτω από τη διαφήμιση

Όταν ταξιδεύετε στη Νοτιοανατολική Ασία, έχετε δύο εμπειρίες: τις πολιτιστικές εμπειρίες με τους ναούς, το φαγητό και τους ανθρώπους και, στη συνέχεια, τον πολιτισμό ενός εκπληκτικού ταξιδιώτη, είπε ο σεφ Alex McCoy στην Washingtonian . Αυτή είναι η έμπνευση για αυτό το μέρος. Θέλουμε να μυήσουμε τους ανθρώπους στην ταϊλανδέζικη κουζίνα, αλλά να την πλαισιώσουν στα μάτια ενός ταξιδιώτη.

τον αριθμό τηλεφώνου του ταχυδρομείου μας

Αυτή η πολιτιστική ιδιοποίηση τσιμπάει επειδή τα ίδια πιάτα που διαφημίζονταν ως αυθεντικά στα μοντέρνα μενού περιφρονήθηκαν όταν μαγειρεύονταν στα σπίτια των μεταναστών που τα έφεραν εδώ. Το μοντέρνο φαγητό από ξένους πολιτισμούς μπορεί να ικανοποιήσει μια προσωρινή πείνα, αλλά αν το δοκιμάζετε για ρηχούς λόγους, θα μείνετε πολιτιστικά ανεκπλήρωτοι μακροπρόθεσμα.

Αντί να προσπαθούμε να επεκτείνουμε τους ουρανίσκους μας με λίστες με τα καλύτερα εστιατόρια και καλοφαγάδες, θα πρέπει να βρούμε βαθύτερους τρόπους για να εξερευνήσουμε την ποικιλία των πιάτων που έχουν έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ιστορία της διαφήμισης συνεχίζεται κάτω από τη διαφήμιση

Χρειαζόμαστε συγγραφείς τροφίμων όπως Μόνικα Μπίντε , που εκτιμούν όχι μόνο τις διαφορετικές γεύσεις, αλλά και τους πολιτισμούς που τις παρήγαγαν. Χρειαζόμαστε περισσότερους συγγραφείς βιβλίων μαγειρικής όπως Maangchi , ο οποίος τεκμηριώνει παραδοσιακές συνταγές ώστε οι λάτρεις του κορεάτικου φαγητού να μπορούν να συμμετέχουν σε γαστρονομικές τελετουργίες. Χρειαζόμαστε περισσότερες δημοσιεύσεις όπως Τυχερό Ροδάκινο , το οποίο αντιμετωπίζει το φαγητό των μεταναστών με την ίδια πολυπλοκότητα που απονέμεται στο εξ ολοκλήρου αμερικάνικο μπιφτέκι. Και χρειαζόμαστε περισσότερες ταινίες όπως Η αναζήτηση του στρατηγού Τσο που εξετάζουν τη σχέση μας με το έθνικ φαγητό .

Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το πού προέρχονται τα τρόφιμα. Σίγουρα, αυτό το ενδιαφέρον θα πρέπει να επεκταθεί στις πολιτιστικές ρίζες ενός γεύματος καθώς και στη βιολογική του προέλευση.

Το απόu lam του μπαμπά μου δεν είναι χονδροειδές, αλλά δεν θέλω ποτέ να του δοθεί η μανία. Θα πρέπει να το δοκιμάσετε με τον τρόπο που του αρέσει για να το προετοιμάσει — αφού ζεματίσει το στομάχι της αγελάδας, προσθέσει το σακουλάκι με τα μπαχαρικά και το αφήσει να μαγειρευτεί για ώρες.

Η ιστορία της διαφήμισης συνεχίζεται κάτω από τη διαφήμιση

Τα καλύτερα γεύματα είναι περισσότερα από το άθροισμα των συστατικών τους. οι γεύσεις τους λένε τις ιστορίες των πλούσιων πολιτισμών που τις δημιούργησαν. Όταν αποδίδεται ο ίδιος σεβασμός στο φαγητό των μεταναστών με το παραδοσιακό αμερικανικό φαγητό, η κατανάλωση του θα μας χορτάσει με περισσότερους από έναν τρόπους.

Περισσότερα από το PostEverything:

Σταματήστε να μισείτε το «blaccent» της Iggy Azalea. Δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα της hip-hop.

Για τους αστυνομικούς του νέου πολιτισμού, όλα είναι οικειοποίηση

Η σχολική μου περιφέρεια με απέλυσε αφού έδωσα ένα δωρεάν γεύμα σε έναν μαθητή που δεν μπορούσε να πληρώσει

Δώρο GiftOutline Φόρτωση άρθρου...